钢琴的使用与维护,,及选购方法

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【原创】钢琴的使用与维护（附图解）

    钢琴是个结构复杂、对置放环境要求高的乐器，环境条件、日常使用、养护方式都会影响它的演奏性能、声学品质和使用寿命。
   
    1.钢琴的路途运输
   
    由于钢琴的价格昂贵，体积庞大（立式钢琴一般约在200至250多公斤，卧式钢琴一般约在270至490公斤）。所以钢琴的运输或搬运作业应该请专业的钢琴搬运机构进行，一是他们熟悉对搬运钢琴时的作业施力点；二是他们能够做到酌情卸拆门板或击弦机以减轻钢琴重量。
   
    异地长途运输应该要有外包装箱并根据箱体图案的指示进行作业；本地运输应该有专用的防护棉套。钢琴搬运上楼时如想减轻钢琴重量，可以将上下门板、翻盖和击弦机卸下。如遇到难以进入的小电梯或通过家中狭小的拐弯处，也可以把钢琴横向转至90º进行搬运。
   
    专业的钢琴运输都是采用箱式货车的，并且都备有钢琴雨具，对那些零星小雨的天气可以照样作业。如遇货车无法进入道路狭窄小区的，严禁利用钢琴本身的滑轮拖行，应采用专业搬琴自备的滑轮车架，以免产生因钢琴严重颠簸而造成的铁板受损。
   
    对到家的钢琴，购买者应该注意到室内外的温差不宜过大。钢琴瞬时搬运到温差悬殊过大的地方容易造成钢琴内部产生冷凝水珠，致使铜铁部件和琴弦的锈浊。比方说，北方的用户遇到温差过大的情况，应该在临进家门前（进家的钢琴肯定是裸琴了，因验收钢琴时必须要彻底拆去外包装的）先在钢琴的顶与四周盖披上棉被并放置一昼夜再使用，目的是求得琴体内部慢慢地接近室温。
   
    2.钢琴的辅助配件
   
    钢琴在使用时会牵涉到其它的一些附件。我这里列举一些比较常用的供大家在实际中选用。
   
    （1）钢琴罩的选择
   
    现在制作钢琴罩的料子品种五花八门，样式也很多，但再多的无非是三大类别：披盖式（又分全披和半披）、帐幔式（既键盘处有开门）和全罩式。一般来讲，披盖式适合于翻盖式钢琴；帐幔式适合摇盖式（大谱架）钢琴；全罩式适合卧式钢琴。琴披（罩）的料子质地要求是柔软、轻薄、能透气、遮灰好即可。（见图1、2、3、4、5）


    （图1）


    （图2）


（图3）


    （图4）


    （图5）
   
    这里必须要指出的是：有些厂商赠送的塑性琴罩切不可当琴罩用，它是用来中途运输用的，如拿它当琴罩则有害而无益。
   
    （2）钢琴凳
   
    钢琴凳有多种样式：双人凳、单人凳、升降凳（单、双）、圆型凳、靠背凳等，但普遍使用最多的还是双人凳和升降凳。这些钢琴凳都有软、硬座之分的，比较高档的琴凳在坐垫下都有一个放乐谱或书籍的腰箱，升降凳由于能够根据琴童身材高度加以调节，故对初学的儿童比较合适。（见图6）


    （图6）
   
    （3）琴童辅助踏瓣
   
    琴童辅助踏瓣有两种，普及型与升降型。升降型价格稍贵，其优点是其踏瓣和立脚面同时能够根据儿童逐渐长个时进行调节。   
   
    为何要使用琴童辅助踏瓣，因有些钢琴老师为了提高琴童的学琴兴趣，会让琴童演绎一些比较简单的钢琴曲。这些钢琴曲的情感演绎需要用到钢琴的踏瓣功能，可是琴童由于身材发育未能坐凳踩踏瓣，使得钢琴教师不得不推迟钢琴踏瓣的教学。为了能够使琴童跟上学习进度，所以用琴童辅助踏瓣就能解决这一矛盾。（见图7）


    （图7）

    （4）钢琴节拍器、琴灯
   
    钢琴节拍器有两种：机械节拍器与电子节拍器。钢琴节拍器是用来稳定琴童习琴时的节奏或速度快慢的。有些电子节拍器还带有1组12平均律，能够自测钢琴小字一组的基准音。（见图8）


    （图8）
   
    琴灯是供钢琴拥有者习琴时用的。千万别信市上所售的什么钢琴无频闪专用灯，它一是华而不实，二是价格离谱。钢琴专用灯的总体要求是底座够重，灯头能够长挑出谱架并能向下内射（对谱架）即可。（见图9）


    （图9）
   
    （5）家用增除湿用品
   
    家用湿度计是每个拥有钢琴家庭的必需品，它能够告知你现在钢琴是处在何等湿度的情况下。湿度计有两种：壁挂式与台式。钢琴置放处的湿度范围是50～70%。至于钢琴置放地的最佳温度应是15º～25º，但由于随着人们生活质量的提高已经将此忽略掉了。（见图10）


    （图10）
   
    有些钢琴用户由于住宅环境比较特殊，比如过于干燥或潮湿。此时可考虑使用增湿器、除湿器（也可利用空调抽湿）、电热管等。欲在钢琴底箱内采用电热管的用户最好能购置“智能湿度控制器”，这样能有效保护钢琴内部的木质部件。（见图11、12）


    （图11）


    （图12）
   
    （6）钢琴脚垫与键盘呢
   
    钢琴脚垫是用来有效保护钢琴置放处的地板及石材质的地坪，其物理性作用是：1.分散钢琴脚轮对地面的压力点；2.琴体不会一碰就被移位。（见图13）


    （图13）
   
    键盘呢据说是用来保护键面的清洁以防灰尘的侵入，其实这是绝对的多此一举，有了琴盖何须盖呢。个人认为只不过是制造商和商家的一种卖点说法。（见图14）


    （图14）
   
    孩提学琴时看到家母用细布做一与现在键盘呢同样大小的薄“被套”，内塞棉花盖在键盘上并经常在天晴时放到室外晾晒。现在想来，家母的用意就是将此“小棉被”吸键杆条的潮气而已。看来此键盘呢也应该经常取出室外晾晒，但不可置否的是毛粘材质的吸潮性能肯定是敌不过纯棉质地的。
   
    3.钢琴的置放与环境湿度
   
    由于钢琴是个骄性乐器，对环境湿度要求比较高，它要求的环境湿度是50～70%。所以家中应该备有湿度计。钢琴置放点如果湿度超标，钢琴的音质就会显得沉闷，击弦机运行就会滞呆或琴键不起的情况。这里面有用户对钢琴需有一定湿度环境的认知问题，也有制作商在钢琴调整时工作场地的原因。
   
    归于制作商的根据如下。
   
    可以说，有些厂商的调整作业不是在温湿度恒定车间的，更有些二手厂商是在通风很甚的棚里进行。严格的来讲，钢琴的头返二返以及二手钢琴的整调应在湿度为50～70%环境里进行的。新钢琴要在这20天的周期中多遍地拉升琴弦至应有的频律高度，二手钢琴则可以酌情缩短周期天数。无论是新琴还是二手钢琴，这样的作业目的是检测钢琴适应所设湿度的耐候性，丛中将有碍运转的击弦机与键盘进行再次调整。
   
    假如当时是在干燥的秋冬并长时间湿度为30%的季节里进行整调的，那么该琴今后在60%的湿度环境里就容易出现击弦机运行滞呆或琴键不起的琴况；再假如当时是在黄梅雨季湿度超过90%的环境里整调的，那么该琴今后在低于50%湿度环境时就会发生击弦机轴架呢圈或键杆的松旷。常见的憋病就是轴针窜出致使槌头运行轨迹呈摇摆状或顶杆、卡钉偏斜、击弦无力等。
   
    由于上述问题的存在，致使有些钢琴代理商们在论坛上会出现南北方各自生产的钢琴不易异地使用的怪论。其实从这些怪论里更多的是显示对中国钢琴制造业的“无奈”。试想：德国的斯坦威在赤道附近的岛国不是在正常使用吗！
   
    诚然，遇到这样的问题钢琴，好的调律师会利用一个与之相适应的自然湿度日子上门给你精心调整即可。
   
    钢琴的置放点最好是远离室外窗、厨房门、卫生间门，封闭式阳台隔断等，以免湿度的侵蚀，如实在是躲避不了，那就应该采取一些应对措施。
   
    （1）如靠近室外窗的，钢琴用户可以增加窗帘的厚度，避免阳光的直射。当阴雨天时应关闭窗门。该窗门最好采用平开窗，因对移窗的漏风现象是很严重的（无缝怎能移动呢）。
   
    （2）如靠近厨房门并与钢琴置放点形成通风线路的，应注意使用厨房时的自然风向。比方说，厨房内蒸煮的蒸汽受自然北风影响吹向钢琴置放点，此时就应该关闭厨房门并打开厨房排气扇。
   
    （3）如靠近卫生间门的。在卫生间盥洗或洗澡时应关闭卫生间门，适当加大排气扇的功率，洗澡后立刻开启排气扇，等气雾基本排尽再打开卫生间门。
   
    （4）如靠近封闭式阳台隔断的。现在多数人采取封阳台并在阳台与厅堂相连处做个隔断，这样内里就可以不受阴雨天气干扰晾衣物，岂知衣服晾干的过程就是一个大量放潮过程，所以有湿衣必须要根据自然风向关闭隔断门。
   
    （5）不要把钢琴置于空调冷热风直接吹到的地方，否之会加速钢琴音律的走动。
   
    4.合理采用钢琴置放点的湿度增减措施
   
    上面展开了环境湿度对钢琴的影响，其实过于干燥的环境对钢琴是更加致命的，其危害程度远比湿度超标钢琴大的多。过于干燥的环境会造成音色燥亮、音板开裂、击弦部件脱胶、轴销松旷、呢毡磨损加快、轴钉外串、顶杆空动等等，所以购琴者容不得半点忽视。
   
    （1）对于属内陆性气候的西北方来讲，秋冬季节对钢琴用户确实是个棘手的问题。特别是在冬季供暖的北方，应该积极采取增湿措施。首先要做到的是，钢琴应该远离热源，在室内搞些阔叶盆栽、鱼缸等。对立式钢琴来讲，可以在钢琴的下门内放置几个带水的广口瓶。采用气雾增湿器也是一个很好的办法，它一是价廉物美，二是能够长时间的连续工作，对拥有卧式钢琴的家庭来讲尤为适合。
   
    （2）地暖对立式钢琴的杀伤力是很大的，因为地暖源几乎已贴近了立式钢琴的共鸣箱底。除了做好上述的室内增湿措施，还可以利用水隔法断其热源并使它转化成湿源。
   
    我给上海古北的一个德国用户是这样设计的，因尊重德国人的生活习惯我没有拍照，只能笔写描述供大家参考。
   
    用厚度为1.5mm，材质为304不锈钢薄板材，请钣金工做一个长度为1300mm，深度为360mm,高度为25mm的长方直边盘，并用6个直径为5mm的不锈钢圆珠分别焊在长方直边盘的底面作为搁脚（搁脚：长度处3个，深度处2个。搁脚的目的是防止地暖开启时此盘的冷凝雾露）。把此长方直边盘置于立式钢琴箱底后，再倒进水即可。注意：此盘的实际长度应该根据自家钢琴的宽度，但要除去底角滑轮，深度可以根据自家钢琴共鸣箱底外表实际厚度减去20mm后再加上80mm。减去的20mm是为了使钢琴的正面看不到此盘而要往里缩20mm,加上的80mm是考虑到钢琴离墙的80mm距离，一是能够养护音板的后壁，二是方便加水。经实验，成品（加水）后没有因被振而产生共鸣。
   
    （3）阴雨天气绝对禁止钢琴置放点房间的通风。如果通风，钢琴置放点的房间或厅堂的
环境湿度就会被超标的室外湿度所均衡（占领），也就是开了南窗不要开北门，开了北门就不要开南窗。江南的黄梅雨季最好是采用除湿器或开空调抽湿，特别是居住在底楼开窗就遇深度绿化地带的用户。
    （4）对钢琴所需环境湿度经常会处于最高临界点的南方沿海用户，家中的钢琴置放点最好少放与不放鱼缸与水土养殖的花卉盆景等；对钢琴所需环境湿度经常会处于最低临界点的内陆或北方则反之对待。
   
    （5）对老式砖木结构、地势又底、湿度长久超标的底楼，钢琴用户在万不得已情况下可以采用电热管驱潮，但前提是要使用带有自动恒湿装置的电热管，否则长时间烘烤对弦轴板和击弦机木质部件的不利。同时要稍许打开钢琴顶盖，有利于带有微热潮气的散发（尽管钢琴不是密闭的），防止琴弦及金属部件的锈浊。
   
    （6）笔者坚决反对超市所售的钢琴专用的抽湿盒。此东西的工作原理是吸潮并化水，但只要在化水的瞬时也是放潮气的开始。而且此时还未化水的化学干粉只与盒内的水发生转化作用了。所以广告的东西一定要科学的对待。吸潮剂应使用吸潮后仍是固体状的那种（变色硅胶），吸潮变色后可放入微波炉烘烤或阳光爆晒，色状还原后又可使用。注意：用微波炉烘烤时一定要将纯颗粒物放入瓷碗，禁止随布质、塑料袋进入微波炉。
   
    5.安全使用钢琴
   
    （1）钢琴是由木材、金属、毛毡所制，其中的毛毡又极易被虫蛀咬。现在有些商家随琴赠送的木质樟树球或木片其实是起不到彻底防杀蛀虫的效果，因为樟木自己也会受某些虫害的。人们用它来打制家具只不过是看中它美丽的花纹与诱人的香味而已，所以最好的防杀蛀虫措施是化学樟脑。传统的樟脑球丸太易挥发，超市所售的樟脑饼就有挥发较慢的特性，它不失为是钢琴最好的防蛀虫伴侣。（见图15）


    （图15）
   
    （2）琴童最好要养成洗手后上琴的习惯，在练琴中严禁将牙签、分币等物作为计算练习遍数的代量工具，因这些东西很容易掉进键缝隙中致使琴键不能正常工作。钢琴上禁止放带液的茶具或饮瓶，练琴中途喝水应远离钢琴。禁止琴童将食物放入琴内，这会诱使老鼠钻入琴内，以免造成不必要的麻烦和经济损失。
   
    （3）普及琴与一般中高档的琴盖都是采用翻盖式的，高档的钢琴是采用摇盖式（等同于卧式钢琴的琴盖）。由于这两种钢琴启盖的转轴力矩是不同的，前者比较安全，后者对幼童存有砸手的隐患。现在这两种钢琴的缓降装置都可以加装，但后者的缓降加装价格就比较昂贵。所以家长也可以用其它措施防止：开启琴盖后，用折叠后的键盘呢放在左边的钢琴侧臂内侧即可（因钢琴左边的键侧木较宽）。（见图16）


    （图16）
   
    （4）卧式钢琴的后顶盖通常是有2～3个节支点。用户若要撑起后顶盖一定要看清顶盖顶棍碗所对应的支棍，即顶棍与后顶盖呈90º。如家有顽童的话还是不撑为好。（见图17）


    （图17）

     6.钢琴油漆与键面的养护
    钢琴不但是百琴之王也是能增加家庭文化氛围的艺术品，不少商人在回答购琴者提问时也存有很大的误区并缺少严谨科学的态度。
   
    （1）油漆与湿度的关系
任何油漆面都经不起长时期的干燥气候，因为油漆面也要有适当的温湿度来进行养护，它也需要呼吸它所需的滋润空气。长时期的干燥气候必会使油漆产生龟裂，反之会使油漆脱皮。所以钢琴用户有时也应该用温热的湿毛巾擦拭并除去上次遗留的蜡液，等晾干个八成即可上蜡擦拭，目的是锁住漆面所需的水分。
   
    （2）钢琴漆面的去尘
    在去除钢琴漆面上灰尘时，应该注意去尘的作业布质要有一定的柔软度，配赠的擦琴手套柔软度比较符合。但必须注意的是：在擦灰时要顺着一个方向，该段的擦拭结束后应该把吸附在擦琴手套上的灰尘抖掉然后再擦拭另外一段，否则就等于将灰尘在钢琴漆面上研磨。如怕长距离的抖灰麻烦，那更好的是用旧的全棉内衣，这样几经折叠擦拭会更方便。
   
    （3）钢琴漆面光亮剂   
钢琴漆面上蜡的品种最好是采用专用的水性光亮剂。它具有经擦拭后没有五彩状的特点，而属油性的碧丽珠经擦拭后总会留下叫人头疼的五彩云状，特别是那些高光混水纯色的漆面经碧丽珠擦拭后更是如此。在上光亮剂时应本着少喷多擦的原则。
   
    （4）键面的清洗、防护
键面禁止使用蜡品擦拭，以免弹奏时手指打滑。演绎者要勤剪指甲避免不必要的键面划伤。要教育琴童养成洗手后上琴的习惯。键皮可以采用绞干的热毛巾擦拭。要慎防化学品与键皮的接触。
    （5）钢琴一定要远离热源，勿把钢琴置于空调热风口下。冬天练琴时，严禁用取暖器直对取暖。
   
    7.钢琴置放环境的处理
   
    由于钢琴是个大件乐器，它的声场动态性能宽，声压也较高，这或多或少会对边邻造成影响。家里有条件的钢琴用户可以另辟带有吸音装置的琴房，一般用户可以采取将钢琴置放点改在与邻不共用的墙壁处。在关闭好窗门、室内适当挂些吸音壁毯的同时，也可以利用在音板后壁与背柱之间的空档处塞些抱枕减少音板的振幅能量，这种塞抱枕的方法虽然对音质的通透性有碍，但对演绎手感无碍。至于立式钢琴用踩下中间的倍弱音踏板的办法，笔者绝不认可，因为这样的做法既舍去了音质又牺牲了钢琴的手感，实在不是明智之举。
   
    钢琴在弹奏时是个很大的发声体，由于它振动频率宽广，室内有些金属杂物容易被激发而产生共鸣并形成我们常说的“杂音”。
   
    钢琴的杂音是来源于多方面的，有的是杂音是属于钢琴本身的原因。有些刚涉圈的用户喜欢在网上发帖询问或是自己细找钢琴杂音的解决办法与自己家的钢琴进行对照，其实最切合实际的做法是请当地的调律师上门解决。同时，笔者不反对动手能力强的用户DIY对那些键杆条杂音的处理，但对击弦机系统、挂弦系统、槌头与弦面吻合处等还是少动为妙。
   
    有的钢琴杂音是属于琴体外的共振杂音。共振杂音就是周围有某一件能产生振体的物件或是器具被钢琴发声的频率或是倍频所激发并产生的共鸣。这种杂音的产生是取决于钢琴发声的能动量的大小。这种杂音来源比较广泛，有的杂音比较微小，有的杂音却令人难容。笔者还曾遇到过室内吊灯螺丝的松动而造成共振杂音的罕事。
   
    所以用户有时听到一些杂音应该酌情（细小的杂音可以拖到今后调律时进行）请当地的调律师上门找出杂音源头进行处理。另外，在琴上不能放置易产生共鸣之物。
   
    8.钢琴的调律、调整和整音
   
    钢琴的发声是经过多级的杠杆传递给槌头并激发琴弦振动给音板而产生的，所以钢琴的机械运作是有生命力的。若把钢琴比作是汽车，那么钢琴的调律与维修就好比汽车定时要换机油、检查传动装置、试校刹车系统等一样重要。中国的大多数钢琴用户每每在选购钢琴时显得特别的精心，但购进后就置之不理。其实这种做法是对音乐的亵渎。失调的音律会损伤琴童的听力；被破坏机械参数的钢琴会阻碍演绎者对演绎乐曲的情感表达。说不定未来的钢琴大师就被这些的不作为扼杀在摇篮里。
   
    （1）钢琴走律的原因
   
    一架钢琴总共有230根左右的琴弦，它的拉力总和（根据立式钢琴的高低与卧式钢琴的长短）约在16～20吨左右。有张力必有抗衡力，钢琴的走律是因为钢琴始终是处在一种变化的张力之下。
   
    影响钢琴走律的原因是来自于钢琴本身的各个发面，有些部件的张力变化可以微小到在单位时间内忽略不计，有些部件的张力却是显而易见的。现在，我们假设钢琴的轴紧度、被侧压的弦码音板、压弦装置、瞬时温差等都处于正常状态，那么影响钢琴走律的也就是环境湿度了。音板对环境湿度是最为敏感的部分，它会随着湿度的变化而变化。
   
    比方说，湿度增加，音板就会因湿度而膨胀，由于音板受四周固定框架的限制，音板只得向原凸出部位再次地稍许凸出，凸出的音板致使琴弦加大张力，张力加大的琴弦又使频率升高，而升高的频率又不一定全部同步一致，导致了绝对音高与相对音高的不准。反之，若遇干燥天气音律就会随着音板的稍许下陷而降低。
   
    （2）钢琴音律准确的重要性
   
    钢琴的绝对音高与相对音高的准确与否，对白纸一张的琴童来讲是非常重要的。当习琴者考完钢琴6级并合格之后就准许进入乐理、练耳听力的学习和考试。琴童能盲听固定音高是学好练耳听力的前提。有的琴童弹了4年多还不能正确辨析固定音高的也大有人在。
   
    一般来讲，对音律白纸一张的琴童经过2年的习琴应该能够掌握固定音高。诚然，这与老师的教法有关联，但要保持钢琴音律的准确更加是一个大前提。所以钢琴用户绝不能忽视钢琴调律的重要性，千万不要错过琴童在头两年对固定音高概念的形成。
   
    另外，请调律师时最好能请给钢琴老师调律的调律师，给钢琴老师调律的与钢琴老师介绍的是完全两种不同的概念，因为钢琴老师介绍的调律师不一定是给自己钢琴调律的那个调律师。
   
    （3）钢琴调律的周期
    如何确定钢琴调律的周期，这应该是因琴而定。钢琴分为生琴（新琴）和熟琴（老琴）。到家的新老钢琴由于要在新地有一个适应环境湿度和平衡运输途中所造成张力转移的问题，所以一般是置放2～4周后进行首次的调律。
   
    刚出厂的新钢琴由于材质的干燥与张力均衡都有一个相互牵制的过程，这个过程是比较漫长的，少则一年，多则两年。在这期间里，头年以3个月调律一次是绝不过分的，以后逐步减少到一年两次的调律。二手钢琴与在商家店堂置放一年后的新琴则可以省去了干燥与张力均衡的时间，在首次调律后直接进入一年两次的调律周期。
   
    我们通常所说的钢琴至少要每年调律一次，其实这是对一般的闲置用琴（摆设琴）而言的，而真的对业余习琴者来讲一年两次的调律是应该的。严格的来讲，音不准了就要调律。因为从上面所谈的钢琴走律原因已知晓了钢琴是时时刻刻处在张力之中的，所以当钢琴调律结束的瞬时也是走律的开始，好比刚从娘胎出世的婴儿，呱呱落地后也是走向死亡的开始。
   
    如果是两年一次的调律。我建议江南沿海地区新钢琴用户把其中的一次放在黄梅雨季中间比较好。为何？因此时的湿度已近或超过钢琴湿度的临界点，有问题的机械必会产生滞呆现象，调律师就能够利用最高的钢琴湿度临界点进行某部件的个别调理修缮。同时，钢琴用户应该做好钢琴某部件在湿度高时有滞呆现象的笔录记载以利调律师的下次着重修复（尽管该部件在湿度降低时会自动消除）。北方地区的钢琴用户则可以把其中的一次放在停止供暖的一周后进行，因为经过强暖后的钢琴总要有一个钢琴各方面的张力平衡期。
   
    （4）钢琴的调整与整音
   
    钢琴的调整是为了恢复原钢琴应具有的机械运转参数，整音就是恢复原钢琴在击弦时所应具有的声压强度及统一音色质量。
   
    钢琴的调整是阶段性的，不经调整的钢琴不仅表现力差，而且结构松散的部件会被加速磨损从而导致缩短钢琴使用寿命。钢琴整理主要是对键盘、击弦机的机械部件进行运转节点的调节，适时补偿毛毡的磨损，校正木质部分尺寸的变异，修正制音系统和踏瓣系统。调整是一项技术性很强的工作，经调整后的钢琴可以达到触感均衡、力度动态宽、复奏快捷等。
   
    钢琴的整音也是阶段性的，它也是一项技术性很强的工作。钢琴整音就是对音槌长期击打琴弦所造成槌尖部段的弦沟或平头状的形状修缮，消除因长期击打琴弦所造成槌头尖端密度增强而产生的金属音（这也是钢琴会越弹越亮的原因），调理好槌头击弦后的动态声响，统一钢琴整体音色质量等等。钢琴整音说穿了就是立于修正槌头形状，改变槌头密度以求得改善钢琴声学质量的工序。槌头整音的善后效果是根据原槌头的基础质量与调律师的技艺，但绝不会超过原钢琴所配置的声音基调（这里假如出厂的钢琴在整音工序上是过关的）。否则珠江整成了斯坦威，那斯坦威卖给谁。
   
    进行钢琴的调整与整音的阶段时间是以钢琴实际使用来确定的。一般来讲，业余的钢琴爱好者可以每4～5年进行一次钢琴的调整与整音。专业的键盘手则是感到手感与音质不满意了就要进行钢琴的调整与整音。在调律行当里，一般调律师对长包的客户在调整、整音上都是实行价格优惠的。

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如何挑选二手钢琴（上篇）附图解
-------------------------上海中国龙先生的名篇，非常有指导价值，值得学习、研究！


　　自改革开放以后，二手钢琴随着国人对“断洋”概念的消亡也开始源源不断地流进了国门。由于日本国在钢琴制造质量上有着苛刻的一惯性，再加上它固有的处理材质品质和声学品质，所以深受我国相当一部分口袋还没鼓起并追求好音质、好手感的键盘手或音乐爱好者的喜爱。特别是近几年来，随着中国钢琴需求量的激增和钢琴教学水平的不断提高，二手钢琴大批量的涌入中国，这种现象既是对中国钢琴市场需求的一种补充，也是对相当一部分不重视钢琴制造质量者的一种不可回避的“嘲弄”。
　　为什么日产的二手钢琴被有一定层次音乐爱好者所喜爱呢？简言之，还是喜欢钢琴在制作初期的原有品质。众所周知，钢琴是有铁、木、呢毡等所组成，要使钢琴的寿命得以长寿，其中的木制品在前期处理时一定要到位，也就是说木质部分一定不能有形变，在此前提下，弹奏钢琴的手感、音质才能不至于遭致破坏（其中毛毡是在没损耗的条件下）或以利今后对钢琴的再次调整。反之，木质的形变必会导致杠杆机械的参数不对称，再调整也消除不去弹奏钢琴手感的不适。诚然，日产钢琴在木制品加工处理方面要强于我国，但也不至于已达到尽善尽美的地步，里面既有保养不当的原因，也有材质本身的日后缺陷。另外，由于现在是市场经济，难免有部分利益熏心的商人丛中作鬼等，所以如何挑选一架称心如意的二手钢琴成了购买者的一种迷茫，以下我将如何挑选二手钢琴的基本知识较系统的进行讲解。

一、琴体部分

　　钢琴毕竟是属比较笨重的大件乐器，天长日久，或是保养不当，或是搬运不当，琴体都会遭致受损，首当其冲的就是钢琴的漆面。
　　1.钢琴漆面
　　在二手钢琴漆面的处理上，二手钢琴厂商（以下简称“二手厂”）的油漆材料、处理工序都能针对不同的工作面进行适料地加工处理，他们在油漆已脱落的二手琴处理上能遵循钢琴油漆工艺进行处理。当然也不乏有利益熏心的个别二手厂，他们为了省油漆成本，对于那些油漆已脱落的二手琴做些肤浅的铲除就刮上腻子，殊不知新刮上的腻子日久就会与光面的老漆面会分离或是新漆面下陷，致使整个钢琴漆面成一哈镜状。所以购琴者在购二手琴时对油漆面要仔细察看，要点是：漆面对光，人与漆面成45°，观察漆面是否存有凹陷和刷纹；再立于大块漆面前，看看自己模样是否有哈镜的感觉，若无漆面凹陷、刷纹、哈镜为佳。
　　2.钢琴身板、背架
　　由于钢琴身坯的笨重，如果拖动或搬运时的施力点不对很容易造成钢琴身板的损伤，特别要查看上盖门下两侧旁板的内面和中盘支腿与键盘架、箱体架的榫接合处是否有损，因为外面毗刮、和油漆的材料是混水成分，绝对看不出丝毫的破绽，但内里是属半清水状的漆面,如有断裂损伤极易识别。 （图1）
　　立式钢琴背架位于钢琴的后面，卧式钢琴的背架位于钢琴的下面并由背框和背柱所组成。背架是用来固定铁骨，辅助弦轴板支撑琴弦张力的。钢琴使用的背架和背柱的方木大小、及数量多少是根据不同的铁骨铸造、工艺材质、琴箱高低、长短型号进行设计的，并不是背柱越多越粗越好，但其要点是要求坚固结实，能辅助整个张弦系统的琴弦张力。
　　3.钢琴铰链、底座滑轮
　　钢琴的顶盖、键盘翻盖、谱架都是用铜质铰链与其它部位相连的。由于铜制品如不经常擦拭养护的话极易氧化并腐浊成一个个的斑点。钢琴搬到一定的置放地点后，一般不会再轻易地去挪动它。由于二手钢琴的原拥有者对置放钢琴的场所各有不同，若原置放地点的湿度过大，极易引起钢琴底座滑轮的锈死。极大部分的二手商能做到更换和精心修缮，但也有个别的二手商对锈死的滑轮简单处理了事，如果滑轮内部锈的滚珠得不到很好的清洗，很容易再引起二度的锈死，所以购买者对钢琴铰链、底座滑轮也应引起重视。 （图2）

          （图1）

二、音板部分
　　钢琴音板好比是琴弦微弱振声的扩大器，它是将被动性振动再扩至成一定声响的载体。音板分成两类：实木音板和复合音板。复合音板又分成贴皮音板和胶合音板。贴皮音板是在较次的实木音板基础上再贴上贴皮而成；胶合音板是用等厚的厚贴皮压制而成。实木音板和复合音板在音质上可以做到相同，但在音值的长短上实木音板肯定要优于复合音板。实木音板可采用不等厚的音板制作法，使音板更能兼顾到实际被振体部位的振幅能量，再加上实木音板导振的通透性，所以实木音板要优于复合音板，故都被采用在高档的钢琴上。实木音板也有它固有的缺陷，若保养不当会造成开裂并影响到音质。
　　为了使实木音板能承受频繁干、湿度变化的干扰以及进一步提高音板的通透性，与音板木纹方向的交叉处，错落有致地贴有相同材质的肋木。 （图2）
　　目前，进入我国二手钢琴市场的当属日货最多。由于日本地处多雨水的岛国，住宅之处的浸水并不鲜见，一些利益熏心的二手厂往往会采取用砂纸打磨后再刷一道比浸水印深一色的油漆，所以购买者在挑选二手钢琴时务必仔细查看： （图3）
　　1.音板拼接处有否开裂或搬运撞击损伤。
　　2.音板内外是否有水平状的浸水印迹。
　　3.音板和肋木应纹理通直、细密均匀、无疖点。
　　4.肋木与音板的胶合面不应有隙缝。
　　5.码钮垫是否断裂或缺损。

          （图2）

          （图3）

三、铁骨部分
　　钢琴的铁骨也有称为钢板、铁板等，它的主要作用是用来支撑高达16～20多吨的琴弦张力。因考虑到要支撑这么多琴弦而造成的张力以及具体的钢琴音质，所以钢琴铁骨是由生铁铸造而成并以金色油漆涂饰全身。
　　由于铁骨属生铁浇铸，质地比较硬脆，再加上钢琴笨重的体积，如琴体受到激烈的颠簸或没有按照应有的整体换弦作业步骤，都会造成铁骨产生隙缝从而导致日久后的断裂。购买者如遇到铁骨的全身上下全部是崭新的金漆，应尤为注意铁骨的内在质量。
　　铁骨在整个钢琴中除了支撑琴弦张力的作用外，还担负着制造商的铭牌、型号的标注、产品序列号的标注等用处。 （图4、5）
　　二手钢琴中的铭牌和系列代码是做不得假的，因为它是同时被浇铸在铁板上的。但假的型号代码或出厂序列号的标注，笔者也曾碰到过多起。我曾碰到过一架雅马哈U1的钢琴，缠钢丝已锈浊得黑暗并已调换多根，但他的序列号竟是501万号，所以购买者在挑选时一定要仔细再仔细，最好在网上先做些必要的功课，了解所购买钢琴型号的固有外观、色泽、生产年份中的序列号。在观察实琴序列号时，特别要注意序列号四周的金漆与其它大面的金漆有无明显的色泽区别。
　　在挑选二手钢琴时还有一件需引起重视的事，既矮铁骨配高琴箱。此类钢琴大多发生在国外的小公司产品或是被大公司收购的小公司产品。国内一些利益熏心的二手厂利用购买者不了解国外小公司的钢琴品牌，将彻底报废的钢琴以极低的价格买进，在配置外壳的时候有意识的把矮铁骨配置高琴箱体，以赚取更高的利润，笔者曾看到过铁骨最低端沿口距内箱底面竟有50mm空档的钢琴。严格的来说，钢琴的铁骨高低在琴箱内应该是“顶天立地”。 （图3）

          （图4）

         （图5）

四、张弦部分
　　张弦部分是由弦轴、弦钮、琴弦、压弦条、弦枕、弦码、弦钩组成。弦轴属定点受力转动部件，琴弦属张力变频部件，其余均属固定受力部件。这些部件在张弦系统中各负其责地保证着钢琴音律的准确及音源的产生。
　　从新琴到二手钢琴，随着时间的长短与调律次数的递增，属定点受力转动部件并承担着70～90多公斤张(拉)力的弦轴或多或少的会产生松动或弦轴板的开裂并导致受力的弦轴下榻，致使钢琴音律的稳定性下降。好的二手厂在翻修二手琴时会更换粗一号的轴销以求音律的稳定，图省事的二手厂则会翻倒琴体往弦轴隙缝里灌进“紧轴液”了事，但紧固的时间不会长久。所以购琴者在挑选二手钢琴时如遇到该琴年代较远并已更换了弦轴，不要把此当作一件闹心的事。挑选时要察看绕在弦轴上的琴钢丝要达到3～4圈，绕在弦轴上钢丝的最里圈与铁板至少要有2.5mm的空档（指旧弦轴），二手商许可的话最好能小试轴销的松紧度，同时要注意到整套弦轴所张紧的琴弦在符合绝对音高和相对音高的前提下，弦轴至少要有向上8°的仰角。 （图6、7）
　　弦钮、弦枕不应有锈迹，弦枕有一定的圆弧度并不得有张弦的沟痕，压弦条应达到厚实、无锈、光滑。（图8、9）
　　琴钢丝分缠弦和裸弦两种。每根琴钢丝在标准状态下的平均张力约为90公斤左右，再加上钢丝振动频率的纯净与否和钢丝的质量有着绝对的关系，所以琴弦制作的工艺要求是：直径、密度均匀，弹性、韧性具佳。
　　由于琴钢丝要承受长期物理性张力及空气的氧化，琴钢丝可传代之说肯定是不存在的，所以在挑选年代较久远、原用户保养不善的二手琴时应考虑到换整批琴弦的费用支出。
　　缠弦部分应挑选色泽统一亮丽，发音不失真、不混浊、无沙音，裸弦应无锈迹。 （图8、9）
　　有的二手厂在裸弦除锈处理时不是按照琴弦除锈的操作规范，竟用砂纸来进行打磨，殊不知琴弦经砂纸打磨后，使弦的直径、密度的均衡度遭到了破坏，致使琴弦在单弦振动下也得不到纯净的频率，尽管这种琴弦在中音到次高音部段尚能借助琴弦的长度相互抵消，但在最高音部段是难以消除“猫音”的，资质再老的调律师光凭肉眼也难以判断琴弦的好坏，只得用板头小试最高音部段的应有频率的纯净度来进行识别。
　　铁骨上的整套弦轴，在琴弦受张力的前提下不得有挤碰琴弦或改变琴弦的受力方向，而且要检查轴套是否存有断裂或存在空隙。(图10)
　　弦码应该紧贴穹凸的琴板，否之音量音质会遭致破坏。由于张弦部分的下半段长期闷关在钢琴下体，故购琴者要仔细查看弦码上的别弦钉有无锈迹，铁骨的挂弦钩和琴弦有无生锈。 （图11）

          （图6）

         （图7）

         （图8）

          （图9）

          （图10）

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如 何 挑 选 二 手 钢 琴（下篇）

五、踏板部分
　　踏板是用来表现音乐情感、 控制音量的。购琴者主要是检查三个踏板是否“担负”起应有的“职责”极其功能： （图12）
　　1.最左边的踏板叫“柔音踏板”。
　　立式钢琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”，经过杠杆原理，迫使88个音槌向琴钢丝方向前进1/2或2/5的距离，由于缩短了音槌击打琴弦的距离（从物理学方面来说也就是缩短了冲程距离），故击打后的琴音音量就有所变轻。最贴近的举例就是把拳头缩回来再望外打是最有力的（好比不踩“柔音踏板”的效果）；反之把拳头回缩到一半，那被击物所受到的力肯定要小一些（好比踩下“柔音踏板”的效果）。
　　卧式钢琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”后整个键盘从左向右移动，利用键盘移动的方式减少槌头击打个音弦组钢丝的根数以达到柔音或弱音的效果。
　　2.中间的踏板叫“弱音踏板”。
　　立式钢琴的工作原理是踩下“弱音踏板”，经过杠杆原理，迫使“弱音布帘”下垂，使得音槌在击打琴钢丝时中间还隔着一层布帘，由此钢琴的发声约减少了2/5的音量，贴近的例子就是就是隔着棉被打人，被打的人肯定是不很疼，若被打人不疼，则少叫唤。
　　卧式钢琴的中间踏板叫“延音定位踏板”。其工作原理是：踩下踏板之后能把踩踏板之前所弹的音得到延续，而之后所弹奏的音都不会被延长。
　　3.最右边的踏板叫“延音踏板”（有的书上表述为“增音器”，我认为这样表述是不确切的）。
　　立式、卧式钢琴的工作原理相同，既踩下“延音踏板”，经过杠杆原理，迫使压在琴钢丝上的“止音毛毡”远离琴钢丝，让被击打的琴钢丝充分振动直至振动消失。
　　钢琴踏板是生黄铜所铸，购琴者应查验是否有断裂隙缝。 （图13）

          （图12）

          （图13）

六、击弦机部分
　　钢琴的击弦机也有称之为钢琴机芯的。击弦机由铁架、主梁、槌背档、转击器、联动杠杆、止音器等多种零部件构成，它们经过精心设计组合成一个完整的杠杆系统（由于图解篇幅有限故不一一标注并以立式钢琴为主解）。 （图14）
　　1.查验二手钢琴原始状态：若能征得二手厂（商）的同意，购琴者可任意在中音部段选一转击器，查验经顶杆顶磨后的实际磨损状态，也可用手摸联动杠杆底面的呢毡和止音部件的羹匙呢磨损情况来进行佐证。因为有些急功近利的二手厂往往会利用购琴者不注意这几个部位而舍去整理与翻修。 （图15、16）
　　2.首先要检查槌头的状态如何。由于是二手钢琴，二手厂必然对槌头要进行打磨和整音处理。好的槌头应该是打磨得较少，质地内硬表软，槌头不留整音针迹或增亮液印迹，槌头应呈鸡蛋型状，并要仔细查看最高音槌头的毛毡厚度是否达到3mm。 （图17）
　　3.查看接木钢丝杆、攀带、攀带皮钢丝杆、塔簧是否完整或生锈，它们与联动杠杆的链接是不容许带胶的，特别是木制的联动杠杆。 （图18）
　　4.查看槌头间隔是否均匀并整齐划一地落在槌背档上，将槌头移近钢丝弦组时是否跑偏，见（图13）。锄头、档接木、攀带皮联动杆及钢丝杆的间隔是否均匀并一崭齐，顶柱和联动杆是否遭致虫鼠蛀啃。 （图19、20）
　　5.查看止音头呢毡是否完好（图20），并踩下钢琴的右踏板检验止音效果如何。
　　在查看中如发现二手厂已把部分呢毡更换或换上国产品，这都无大碍，经精心调整后并不影响音质和弹奏的手感。

　　　　

          （图14）

          （图15）

          （图16）

          （图17）

          （图18）

          （图19）

          （图20）

七、键盘、试琴部分
　　1.键盘
　　键盘包括琴键和键盘框，琴键是钢琴的弹奏部分，由黑键和白键组成，共88键。一般来讲，日产的知名品牌钢琴的材质处理是非常严谨的。笔者在维修中碰到过不少超过40年的卡哇伊、雅马哈钢琴，尽管槌头经磨损已包上了鹿皮，但88根键杆条之间的间隙依旧是比较均匀。由于二手钢琴不能排除因原用户保养不当受虫鼠蛀啃的可能性，所以购买二手钢琴时仍应查验键盘条的质量。 （图21）
　　挑选时还要勘察键皮色泽的统一性如何，黑白键面是否各自成一平面和直线，黑白键的左右晃动率是否在0.5mm范围内，白键头与锁门档间隔的距离是否相等（图22），黑白键下沉深度是否达到标准。 （图23、24）
　　有些购琴者挑琴时发现键皮从新换过了（新换上的键皮肯定是国产品），于是就存有了忧虑，其实这种忧虑都是不必要的，只要不是大师级的钢琴演奏家，这种问题完全可以忽视掉。
　　2.试琴
　　（在以上所述的主要部件合格的前提下可进入试弹奏阶段。也许有人会问人家选钢琴第一个步骤就是试弹音质如何。笔者认为：如选新钢琴可以先进行试弹音质，但挑选二手钢琴必要反行之，如不反行之那你就会钻入商人只注重二手琴音质而忽视其整理、翻修质量。比方说，一架二手钢琴的音质极好，但槌头毛毡的打磨尚可打磨最后一次，这样的槌头估计使用15年左右就要换新槌头……；再比方说，一架二手钢琴所上述的地方全部都很好，就是音质不很满意，殊不知钢琴的整音工序都是放在最后的，也就是说钢琴音质在后期经整音师调理后是能够得到很好完善的。）
　　⑴ 首先用连续半音阶地从最低音弹到最高音，这样反复弹奏检验其音色的统一性。由于缠、裸钢丝分别固有的物理振动特性，挑选时要注意在缠裸钢丝交界处和铁骨凸部的过渡音是否协调，最好弹奏些音域宽广的乐曲听其高低音同出的谐和性。
　　⑵ 钢琴的音质应该是：低音部段浑厚饱满不失真；中音部段华丽缠绵；高音部段亮丽纯净。总之，好的实木音板钢琴的音质特点是：个音的时值长，音质圆润，有颗粒感但音头不重，富有穿透力。
　　⑶ 试弹钢琴每秒连续击弦的次数。可采用钢琴弹奏中特有的“轮指”方法进行检验，也可采用“键面观察”作为一种辅助性的检验，既：快速触弹某一个音，观察被弹奏键面上下浮动的距离情况，上下的浮动不能超过2mm，也就是说要快速复位，不超过2mm的快速复位也是检验槌头每秒能连续击键次数是否达标的辅助方法。立式钢琴每秒连续击弦的指标是≥8次，卧式钢琴是≥12次。
　　⑷ 手感好的钢琴弹起来轻松灵活有深度感，黑白键弹力相近，键子有“反弹手指”的感觉。尤其重要的是，边弹边踩踏板时，琴键照样能达到灵敏反应。还要注意一下钢琴的音量在重弹和轻弹时是否达到大幅度的变化。

          （图21）

          （图22）

          (图23)

          （图24）

八、购买策略
　　我们国家的钢琴制造业在改革开放以后已有了长足的进步，“皇帝女儿不愁嫁的”年代已不复返，但出来的钢琴品质与国外钢琴制造业相比还有不少的差距。二手钢琴之所以能受到一些专业键盘手的青睐，问题就在于国外钢琴制作基础的到位，既基础材质处理、配件的改良等。中国的钢琴制造业要仿制国外的高档次钢琴这绝没有什么任何的问题，从专门选料、处理、来定制供“大场面”使用的钢琴就能证明这一点。但，衡量一个企业的整体钢琴制作水平并不是以个别能上“大场面”使用的钢琴质量来评定的。
　　由于二手钢琴的材质过关（我这里所指的材质是特指木制品）。可以说，用上百年是不成问题的。说穿了购新琴和二手琴对购买者来讲只是一个自身经济条件、心理障碍、个人的喜好而已罢了。您只要仔细观察击弦机的工作原理，就不难发现，在钢琴的整个木制件中，除了顶杆，其余部件都不直接接触磨损，而且顶杆的工作原理还是以“顶”力为主，尽管有“水滴石穿”之说，但对百年的钢琴来说，可以把顶杆的磨损忽略不计，特别是近代的KAWAYI钢琴机芯材料（工程塑料）的替代品。话再说回来，这所说的一切是在击弦机工作状态正常的情况下。比方说：卧式钢琴的复振杠杆的长槽，如果顶杆不正，务必对长槽会造成磨损和增重手感等。钢琴机件的磨损其实就是贴敷在木制品上鹿皮或呢毡的磨损，试想，如果二手厂翻修到位、技术到位的话，把易磨损的鹿皮和呢毡全换了（槌头除外），其实它从工作状态来讲就是一架新琴。
　　新制的钢琴和一架翻修到位的二手钢琴区别就在于音量的响度上，因为槌头经打磨后，其质量（重量）肯定要有所减少，而质量与惯性是成正比的，惯性小了，击弦的力就小，所以音量就小。有钱的话当然买新的，如钱有点紧，但又要图音质又要图手感那二手钢琴的确是不错的选择，只不过音量有点小，若不是把它作为上台的演奏琴之用，则完全可以把它忽略掉。
　　我这篇“如何挑选二手钢琴”主要是针对二手钢琴而言，购新制的钢琴也可作为参考，但挑选新琴与二手琴的标准毕竟有点区别。比方说：购二手琴时对弦轴圈上的内层钢丝与铁板的距离我只要求是2.5mm，而新钢琴的标准是4mm,等等。诚然，在挑选二手钢琴中，全部要达到我所写的标准有一定的难度，本人写这篇文章的目的是请选购者应从这几方面着手进行挑选。在实际挑选中要本着抓大舍小，千万不要贪图商家能送你多次的调律及附带品。
　　二手钢琴既有市场，必然或多或少的会产生“趟浑水”现象，购买者在挑选二手钢琴时一定要多看多问多对比，网上“潜水”或请专业人士助选不失为是个淘宝的好办法。
    在具体购琴时往往会碰到同样型号的几架钢琴在价格上有几百到上千元甚至更大的差距，这都是不足为奇的，这与二手钢琴的原始使用状态和整理成本有关，原始使用状态就是原始使用人用琴时间的多少。原始使用状态是这样划分的：1.摆设琴（较好）；2.一般用琴（一般）；3.专业用琴（较次）。
　　以上是本人在实际工作中积累的一些体会和经验，定有不足之处，望各位网友跟贴增补。
    （全文完）

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